Übersichtskarte des Great Divide Trail
Eigentlich ist es nicht mehr weit zum Frankfurter Flughafen, aber mein Zug steht in Bad Vilbel und steht, und steht...
Die Zeit verrinnt und ich sitze auf glühenden Kohlen, sollte der Zug, der offenbar von einer Baustelle gestoppt wird, nicht bald weiter fahren, würde ich meinen Flug verpassen!
Ich bin schon drauf und dran auszusteigen und mir rasch ein Taxi zu organisieren, als es schließlich doch weiter geht, puh...
Am Schalter angekommen, erfahre ich, dass ich ziemlich spät dran bin und mich sputen muss, weil das Boarding bald beginnt. Glücklicherweise komme ich recht schnell durch die Sicherheitskontrolle und erreiche gerade noch rechtzeitig das Gate. Dort dauert es dann aber noch satte eineinhalb Stunden, bis die Maschine abhebt, ich hätte also ohnehin noch genügend Zeit gehabt...
In Calgary angekommen schaffe ich es mit Bus und S-Bahn gerade noch rechtzeitig vor der Abfahrt des Greyhounds an der Station zu sein, irgendwie kommt mir der Start der Reise ein wenig hektisch vor...
Aber jetzt kann ich ein wenig vor mich hin dösen, bis wir morgens um 3:30 Pincher Creek erreichen. Ich überlege kurz zu frühstücken, tatsächlich gibt es hier einen Supermarkt, der schon auf hat, aber ich bin nicht hungrig, und brenne darauf endlich meinen Beinen etwas Bewegung zu geben.
Also laufe ich auf dem Highway 6 Richtung Süden. Zu dieser frühen Stunde gibt es noch keinen Verkehr, daher sehe ich schon bald einen Maultierhirsch neben der Straße und eine große Eule auf einem Pfahl sitzend. Ein fast voller Mond über den nahen Gebirgszacken der Rocky Mountains beleuchtet den anbrechenden Tag.
Früher Morgen am Highway bei Pincher Creek
Die Landschaft aus weitem Grasland und verstreuten Ranches ist erstaunlich grün, offenbar hat es im Frühjahr in dieser ansonsten eher trockenen Präriegegend viel geregnet....
Eine Hinweistafel erinnert daran, dass dies vor nicht allzu langer Zeit noch das Land der Blackfeet Indianer war, die auf der Jagd nach Büffeln die Ebenen durchstreiften...
Es sind lediglich noch 50 Kilometer bis zum Waterton Lakes Nationalpark, an der US-Grenze, wo ich eigentlich meine Wanderung beginnen wollte. Leider hat ein großer Waldbrand im Herbst 2017 weite Teile des Parkes verwüstet, der daher nach wie vor gesperrt ist. Daher werde ich knapp außerhalb des Waterton Parks loslaufen.
Schließlich erscheinen die ersten Autos auf der Straße und bald habe ich einen lift mit einem älteren Mann, der mich bis zur Township Road 34 mitnimmt, wo ich direkt am Highway starte.
Nachdem ich Müsli am Yarrow Creek gefrühstückt habe, treffe ich einen Rancher, der mir eine Abkürzung über Viehpfade empfiehlt. Genial, denn das Laufen auf der Schotterstraße ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung...
Der Mann erzählt mir, dass er hier Rinder auf Regierungsland weiden lässt, wofür er eine Gebühr bezahlen muss. Trotz der Nähe der Straße verliert er in jedem Jahr einige Tiere an Bären und Wölfe.
Es ist toll wie ich so langsam aus der Prärie in die Berge gelange. Bald erscheinen auch die ersten Aspenhaine und dunkle Nadelwälder säumen die entfernten Hänge.
 |
| Schon bald erreiche ich die Berge
Allerdings gelange ich noch einmal zurück auf die Schotterpiste, die zu einer Gasförderstation führt.
Hier beginnt der erst vor zwei Jahren eingerichtete Castle- Wildland Provincial Park, und ich bin froh, Straßen und Gastürme hinter mir zu lassen und in die Wildnis einzutauchen!
Gasförderung am Yarrow Creek
Ein deutlicher Pfad führt durch die Hänge des Tales zwischen dichten Tannenwäldern und blumenreichen Wiesenstreifen langsam aufwärts. Schroffe, kahle, ockerfarbene Berge mit einigen Schneetupfern begrenzen das Tal.
Es ist grau und nieselt, daher beschließe ich mein Zelt aufzubauen um erst einmal eine Pause zu machen. Allerdings übermannt mich dann doch bald die Müdigkeit und ich wache erst um 19:30 auf, um bald darauf weiterzuschlafen...
Mein erstes Lager
Mit dem Gesang der ersten Vögel um 4:30 bin ich auf, frühstücke Müsli mit Eiweißpulver und steige dann weiter talaufwärts. Leider ist es kühl, bedeckt und sieht nach Regen aus. Aber kurz bevor ich einen kleinen See auf 2000 Meter erreiche, reißen die Wolken an einer Stelle auf, und tauchen die Szenerie in ein fast unwirkliches Licht, herrlich! Der deutliche Pfad dem ich weiter folge, verliert sich auf einem Grat. Ausserdem ist es hier oben neblig, was aber für mich kein Problem ist, da ich meine geplante Route auf dem GPS gespeichert habe. Ich überschreite Newman Peak und gelange schließlich zu einem Sattel, auf dem ein Schild darauf hinweist, dass ich hier die Grenze des Waterton Lakes Nationalpark erreicht habe. Der Nebel reisst jetzt sukzessive auf und ich kann meine Blicke über die Landschaft schweifen lassen. Während unter mir die verbrannten Wälder des Parks liegen, laufe ich auf schmalen Graten hoch über den Tälern weiter.  Avion Ridge ist zum Teil noch schneebedeckt, was aber kein Problem für mein Vorankommen darstellt.  Irgendwann habe ich leider das Ende des Kamms erreicht und ein langer, wegloser Abstieg in das Tal des Castle Creek liegt vor mir. Zunächst ist der Nadelwald hier an der Baumgrenze ziemlich licht und einfach zu durchwandern, aber weiter unten ist die Vegetation deutlich dichter. Daher bin ich froh, als ich eine steile, weitgehend unbewachsene Felsrinne entdecke, der ich abwärts folge. Lediglich an einigen Steilstufen muss ich mir den Weg durch den dichten Wald bahnen.  |
Langer, wegloser Abstieg
Im Tal angelangt, stoße ich auf eine alte Forststraße, die aber weitgehend zugewachsen ist. Hier unten ist es so warm, dass ich in T-Shirt und kurzer Hose laufen kann. An vielen Stellen blühen weiße Orchideen und Schmetterlinge flattern durch die Luft, Sommer!
Als ich bei meinem Abendspaziergang einen Bach auf einem Baumstamm balancierend überqueren möchte, rutsche ich ab. Dass ich dabei im Wasser lande, ist nicht weiter schlimm, aber blöderweise haben die Aststummel meine Beine ganz schön aufgerissen...
Ich sehe kein Wild, aber gegen 4 Uhr morgens wache ich auf, als etwas gegen mein Zelt stößt! Sollte es ein Bär auf meine Vorräte abgesehen haben, die allerdings geruchsdicht verpackt sind? Von Schreck erschüttert bin ich im Nu hellwach und rechne mit dem Schlimmsten, aber zunächst passiert nichts weiter...
Später wiederholt sich das unheimliche Geschehen noch zwei Mal, mir ist klar, dass kein Bär anklopft, aber ob ein Tier über meine Zeltleinen stolpert oder was sonst hier passiert, bleibt mir ein Rätsel...
Am Morgen wandere ich zunächst im Tal weiter, durchwate den Bach barfuß und sehe ein Hinweisschild auf einen Schneemobiltrail, der aber irgendwann verschwunden ist. Hinter einigen umgefallenen Bäumen stoße ich dannauf einen Pfad, der aber irgendwann in die falsche Richtung führt. Laut meiner GPS-Karte, soll ein Weg nur 300 Meter oberhalb verlaufen. Bald gelange ich aus dem Wald an einen steilen Felshang. Von einem Weg ist erst mal nichts zu erkennen, dafür sehe ich in einiger Entfernung eine Schneeziege, das erste größere Tier auf dieser Wanderung!
Auf einem schmalen, kaum zu erkennendem Pfad gelange ich zu dem auf einer weiten Lichtung liegenden Zeltplatz am Font Creek. Millionen von kleinen, gelben Blumen sprenkeln hier das frische Grün, wahrscheinlich ist es noch nicht lange her, dass der Schnee geschmolzen ist....
Ab hier laufe ich auf dem Great Divide Trail, und der Pfad ist deutlich besser zu erkennen. Allerdings zeigen stellenweise kompakte Schneebänke im schattigen Nadelwald, dass auch hier der Frühling gerade erst begonnen hat.
Ich bleibe jetzt für lange Zeit über 2000 Meter und bin erstaunt, dass die Waldgrenze hier bei 2100 Meter liegt! Niedrige Fichten und Blumenwiesen die schöne Aussichten in die umliegende Bergwelt bieten, wechseln einander ab.
Ich passiere Jutland Creek und erreiche schließlich den breiten Scarpe Pass, der als solcher kaum zu erkennen ist. Von einem Pfad ist jetzt nichts mehr zu erkennen, aber der weglose Anstieg zur La Coulotte Ridge ist recht einfach. Hier oben weht ein starker Wind und immer wieder gehen heftige Schauer nieder. Der Grat ist keineswegs eben, sondern immer wieder muss ich recht steile An- und Abstiege bewältigen. Ich überschreite La Coulotte Peak, einen Felsberg mit 2300 Metern Höhe. Eigentlich habe ich langsam genug vom Wandern für Heute, da es wichtig ist, sich gerade am Anfang einer langen Tour nicht zu überlasten, aber hier oben gibt es kein Wasser und zum Zelten ist der Grat bei diesem Wind viel zu ausgesetzt...
Als ich einen Sattel erreiche, begehe ich einen Fehler: Ein Pfad verläuft in den Schutthang rechts des Sattels, der hier zu einem weiteren Gipfel ansteigt. Statt auf dem Grat zu bleiben, folge ich der zunächst deutlichen Wegspur, die sich aber bald im Geröll verliert...
Statt jetzt umzukehren, traversiere ich weiter in dem losen Schotterhang, der zunehmend steiler wird. Dennoch hoffe ich noch, um den Berg herum wieder auf den Grat zu gelangen...
Doch schließlich muss ich erkennen, dass das Terrain vor mir unpassierbar ist. Ich schaue auf mein GPS und stelle fest, dass der nächste Sattel lediglich 400 Meter entfernt ist. So weit ich sehen kann, scheint die direkte Aufstiegsroute machbar zu sein, und durch den unangenehmen Schotter zurück laufen will ich auch nicht....
Also mache ich mich gepeitscht von Wind und jetzt wieder heftigem Regen an die Erklimmung des Berghangs. Zunächst komme ich gut vorwärts und als ich eine etwas haarige Steilstufe erklettert habe, denke ich das Gröbste geschafft zu haben...
Allerdings gelange ich jetzt an weitere felsige Abstürze, die von sehr steilen, losen Schotterbändern durchbrochen werden. Wie auf Eiern laufend, taste ich mich Schritt für Schritt vorwärts, in höchster Konzentration um zu vermeiden mit einer Steinlawine weit unten zu landen...
Mir ist bewusst, dass ich immer noch in einer Sackgasse landen kann, wo es weder vorwärts noch rückwärts geht. Bekanntlich ist der Abstieg ja meistens schwieriger und mir graut regelrecht davor, hier wieder absteigen zu müssen...
Kaum zu glauben, irgendwann habe ich es geschafft! Ich bin tief erleichtert, gleichzeitig ist mir aber auch bewusst, dass das gerade ganz schön dumm und leichtsinnig war...
Der GDT verläuft ins Tal, aber ich steige weiter auf die Barnaby Ridge, die unmittelbar an La Coulotte anschließt. Irgendwann wird mir klar, dass ich weglos in den Wald absteigen muss, um Wasser und einen Zeltplatz zu finden. Aus den Schauern ist jetzt ein Dauerregen geworden, der mich bis auf die Knochen durchnässt. Es dauert dann aber noch ziemlich lange, bis ich eine Quelle und einen halbwegs ebenen Platz für mein Zelt finde. In fast 14 Stunden bin ich etwa 23 Kilometer gelaufen, mit über 1700 Höhenmetern Anstieg. Von etwa 1500 m bei meinem letzten Lager bin ich heute bis auf über 2400 Meter gelangt!
Am Morgen hat der Regen aufgehört und zeitweise zeigt sich sogar etwas Sonne! Es dauert nur eine halbe Stunde und ich bin wieder auf der Barnaby Ridge. Wie auf einem kilometerlangen Aussichtsbalkon wandere ich über den oft recht schmalen Grat. Meist ist nur dieser waldfrei, unmittelbar darunter beginnt der Wald. Aber ich überschreite auch einige Höhen und gelange erneut bis über 2400 Meter.
 |
| Barnaby Ridge
Heute, bei durchgehend guter Sicht, kann mein Blick weit zurück über die Gipfel der La Coulotte Ridge schweifen, über die ich ja gestern gelaufen war. Zwar sind die Rocky Mountains hier nicht sehr hoch, so dass es keine Gletscher gibt, aber diese langen, gut passierbaren Kämme sind schon etwas Besonderes, so dass ich begeistert und voller Euphorie fast wie in einem Flugzeug durch die Bergwelt gleite.
Blick zurück über die Route von gestern
Als ich Grizzly Lake unter mir sehe, zu dem ein Pfad führt, beschließe ich abzusteigen, da sich das Wetter wieder zu verschlechtern scheint...
Ich verlasse Barnaby Ridge am Grizzly Lake
In der Umgebung des Sees gibt es eine ganze Reihe von Pfaden, aber schließlich gelange ich auf den Hauptweg talabwärts. Kaum zu glauben, wie dicht hier die Vegetation ist, stellenweise ist von einem Weg nichts zu erkennen. Als dann ein Schauer nieder geht, ist meine Hose im Nu klatschnass...
 
Der Weg ist stellenweise völlig überwuchert
Abends und nachts regnet es heftig und auch am nächsten Morgen geht es nass weiter. Daher bin ich nicht böse, auf einer breiten Piste das Tal des South Castle River abwärts zu laufen. Bevor ich den Castle Bridge Campground erreiche, an dem allerhand los ist, klart es vorübergehend auf. Seit Beginn meiner Wanderung vor 4 Tagen hatte ich keinen Menschen gesehen, daher ist die Umgebung des Zeltplatzes schon fast ein kleiner Kulturschock für mich....
Auf einer Übersichtskarte sehe ich eine Alternative zur Route des GDT, die hier Pisten folgt. Na ja, die Wege denen ich dann folge, sind auch für Quads zugelassen und nicht besonders interessant. Andererseits gehen auch jetzt immer wieder kräftige Regen- und sogar Hagelschauer nieder, weshalb ich nicht böse bin, dass ich mich heute nicht durch die klatschnasse Vegetation winden muss...
Im Regen durch den Wald
Vor dem Zeltplatz Lynx Creek, gelange ich auf eine Piste, der ich einige Zeit folge. Hier treffe ich 4 ältere kanadische Wanderer, die einen Teil des GDT wandern wollen!
Ein Stück laufen wir zusammen. Es gibt hier fast keinen Verkehr, daher sind wir überrascht, als ein Mann hält und uns erzählt, wie er hier bei der Bekämpfung eines großen Waldbrands mitgewirkt hat, dessen Spuren man auch viele Jahre später noch sehen kann.
Die Kanadier wollen bald ihr Lager aufschlagen, daher steige ich alleine auf in Richtung Willoughby Ridge. Die dichten Nadelwälder sind hier im ehemaligen Waldbrandgebiet abgelöst durch Aspenhaine, Grasflächen und jungen Wald, über dem häufig noch die grauen Skelette der abgestorbenen Bäume aufragen.
An einem der Zitterpappelstämme kann ich einen fütternden Specht an seiner Bruthöhle beobachten.
Ein Specht an seiner Bruthöhle
Am Morgen regnet es zunächst, scheint dann aber aufzuklaren. Ich laufe weiter durch die aussichtsreiche, landschaftlich schöne Waldbrandgegend. Es ist interessant zu sehen, wie durch so ein Feuer ein abwechslungsreiches Landschaftsmosaik entsteht. Waldbrände waren hier schon immer ein wichtiger ökologischer Faktor und sind, so zerstörerisch sie auch zunächst scheinen, nicht nur negativ zu sehen.
Kilometerweit durch altes Waldbrandgebiet
Einige Male begegne ich Rocky Mountain Hühnern. Ein Hahn plustert sich zischend auf, fast scheint es, als ob er mir sein Balzritual zeigen will. Das findet jedoch im Frühjahr statt, um diese Zeit gibt es schon Küken, die mir mit ihren Müttern auch häufig begegnen.
Rocky Mountain Hahn
Glücklicherweise wurde der Weg größtenteils von umgekippten Stämmen frei geräumt, was mir klar wird, als ich an einen Abschnitt komme, wo zahlreiche Baumleichen auf den Weg gefallen sind. Na ja, ein bisschen Gymnastik schadet ja nichts...
Meist ist der Weg freigeräumt
Baumleichen und nachwachsender Wald
Schließlich verlasse ich das Waldbrandgebiet und stoße bald auf oranges Markierungsband. Mir schwant, dass hier etwas geplant wird, und erreiche bald darauf ein frisches Kahlschlaggebiet. Dies ist einer der wenigen, ungeschützten Abschnitte meiner Route, wo der Wald noch bewirtschaftet wird. Immerhin werden nicht mehr ganze Hänge kahl geschlagen, sondern die einzelnen Einschlagsflächen werden immer wieder durch Waldriegel unterbrochen, die stehen gelassen werden. Setzlinge, die am Rand der Fläche deponiert sind, zeigen, dass hier unverzüglich aufgeforstet wird. Nichts desto Trotz sieht diese Waldbewirtschaftung für ein mitteleuropäisches Auge ziemlich grob aus...
Verglichen mit der vor 20 Jahren noch üblichen Praxis, wird hier offenbar aber inzwischen schonender vorgegangen...
Frischer Kahlschlag
Diese bewirtschaftete Gegend mit ihren Forststraßen und Kahlschlägen gefällt mir nicht besonders, aber schließlich erreiche ich Coleman, ein kleiner, ehemaliger Bergbauort an der wichtigsten Straße über die Rocky Mountains. Inzwischen regnet es auch wieder, daher frage ich in der ersten Unterkunft, die ich in dem Ort sehe, nach einem Zimmer. Na ja, der Preis den mir die Angestellte für eine Nacht im Country Encounters Bed und Breakfast nennt, ist mir viel zu hoch. Daraufhin holt sie die Chefin, die gleich als ich ihr von meiner Wanderung erzähle, mir einen echten Freundschaftspreis anbietet! Als ich dann das Zimmer beziehe, kann ich meinen Augen kaum trauen, echter Luxus!
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen