25 Tage, 331 km
Am nächsten Morgen ist der Postmann tatsächlich da und ich kann meine Pakete abholen. Mein Rucksack mit Proviant für 26 Tage beladen, wiegt jetzt um die 29 kg. Nicht gerade eine bequeme Last in einem Leichtrucksack, aber tragbar. Erst gegen Mittag starte ich und folge dem breiten Tal des John River, teilweise auf Fahrspuren, aber auch querfeldein. Das Terrain ist ziemlich offen, so dass ich gut vorankomme.
Anaktuvuk Pass wird jeden Tag von mehreren Kleinflugzeugen angeflogen
In offenem Terrain komme ich gut voran
An sumpfigen Stellen wächst viel Wollgras
Auch den ganzen nächsten Tag folge ich breiten Tälern, die ineinander übergehen, ohne dass ich einen Pass überqueren muss. Bald sind aber wieder deutlich mehr Zwergbirken vorhanden. Die Überquerung von Masu- und Egugpuk Creek stellt bei diesem Wasserstand kein Problem dar.
Hier im Einzugsbereich von Anaktuvuk Pass, passiere ich ziemlich häufig Karibuschädel mit Geweih, Zeugen der Eskimojagden.
Als ich am Spätnachmittag mein Zelt aufbauen will, ist es so windig dass ich beim ersten Versuch rasch erkennen muss, das ich mir besser eine geschütztere Stelle suche, was dann auch gut funktioniert.
Noch laufe ich teilweise auf ATV- Fahrspuren
Der einzige Lichtblick des Tages
Zuflucht vor der Nässe
Am Morgen ist es grau und neblig, so dass es sehr unangenehm ist, wieder in die nassen Sachen zu steigen, allerdings ist die Vegetation sowieso noch klatschnass. Ich hatte gehofft, dass das Vorankommen heute einfacher ist, aber wieder muss ich mich durch dichte Buschpartien kämpfen, stets begleitet durch Heerscharen von Mücken. Außerdem ist die Landschaft in den breiten Tälern ziemlich monoton. Ich folge einer Hügelkette und versuche stets möglichst offenes, trockenes Gelände zu finden, was mir aber nur selten gelingt. Da ich all meine Kleidung trage, bin ich trotz der Nässe relativ warm. Erst am Nachmittag löst sich der Dunst auf und die Sonne erscheint. Ich laufe dann längere Zeit oberhalb des Tals, wo ich teilweise über dunkle Blockfelder balancieren muss.
Schließlich schlage ich mein Lager an einer schönen Stelle auf einem trockenen Hügel auf. Obwohl auch heute mühsam und anstrengend war, bin ich am Ende des Tages glücklich und zufrieden.
Der Morgen ist ungemütlich und grau
Nachmittags wird das Wetter schön
Ich balanciere über Blockfelder
Der Lagerplatz gefällt mir
Der nächste Morgen scheint schön zu werden, allerdings ist es recht kühl. Zunächst laufe ich über trockenen Grund, wo die dunklen Felsen dicht an der Oberfläche stehen Ansonsten geht es auch heute über weite Ebenen an zwei größeren Seen vorbei, wo Taucher melancholisch rufen. Zwar ist das Terrain teilweise recht dicht bewachsen, aber überall finde ich Durchgänge, so dass ich einfacher vorankomme und das Wandern Spaß macht, auch wenn mich die Mücken wieder quälen. Einmal laufe ich längere Zeit über ein großes Eisfeld. Erstaunlich wie lange sich die weiße Pracht in der Brooks Range hält. Zeitweise laufe ich über Blockfelder um ein Bergmassiv und folge dann wieder verschiedenen Tälern. Nachmittags regnet es wieder zeitweise, daher beziehe ich schon recht früh mein Lager.
Es gibt immer noch große Eisfelder
Meist geht es auch heute über weite Ebenen
Ich passiere heute zwei Seen
Später im Jahr trägt diese Pflanze leckere Beeren
Als ich am nächsten Morgen über eine weite Hochebene laufe, ist es düster und grau. Immerhin komme ich hier auf Rentierflechten gut voran und kann teilweise auch Wildwechseln folgen. Ich überquere einen niedrigen Pass und folge dann einem Tal abwärts. Nichts desto trotz geht es wegen den vielen, eingeschnittenen Nebentälern häufig auf und ab. Neben den Mücken gibt es jetzt auch winzige Gnitzen, ähnlich der Midges in Schottland. Obwohl ich stets eine lange Hose trage, sind meine Beine gezeichnet von ihren Bissen.
Als ich mein Lager auf einem kleinen Hügel aufschlage, breite ich erst mal meine Sachen zum Trocknen aus, denn obwohl alles in einem wasserdichten Beutel verpackt ist, dringt bei der anhaltenden Nässe irgendwann doch Feuchtigkeit ein.
Ein weiterer, meist düsterer Tag
Blütenteppiche von Knöterich
Morgens regnet es wieder, daher laufe ich etwas später los, was aber nichts bringt, da bald wieder Niederschlag einsetzt. Einst war das Klima in der Brooks Range ziemlich trocken, fast wüstenartig. Da scheint sich etwas geändert zu haben.
Die Kombination aus Nässe und Mücken ist wirklich ätzend, daher schlage ich gegen 10 erst mal wieder mein Lager auf. Als ich dann nach eineinhalb Stunden wieder loslaufe, hat sich das Wetter deutlich gebessert. Ich durchwate einen größeren Bach und steige dann im Hang auf, da ich denke, außerhalb des Tals einfacher voranzukommen. Irgendwann sehe ich eine Bewegung weit oberhalb von mir. Ein Bär! Allerdings verschwindet er bald wieder. Dennoch schaue ich noch lange immer wieder zurück, er taucht aber nicht wieder auf. Statt dessen passiere ich recht frische Grabestellen, wo der Bär vielleicht Wurzeln oder Ziesel ausgegraben hat. Es geht jetzt etwas Wind, der die Mücken in Schach hält, daher kann ich sogar ohne die Kapuze meines Windshirts laufen. Heute, am 21.7 sehe ich die ersten reifen Blaubeeren. Schließlich schlage ich mein Lager auf einer Bergkuppe über einem See auf und tatsächlich scheint die Sonne etwas. In der Nacht regnet es dann aber wieder...
Weidenröschen wie bei uns
Das Wetter bessert sich
Hier hat ein Bär gegraben
Über den Bergen regnet es immer noch
Wie meist, bin ich gegen 6 Uhr wieder unterwegs. Es ist grau, aber nicht unfreundlich. Die Abkürzung durch die Berge funktioniert gut und bald folge ich einem Bach, dem ich eine Zeit lang folge, bis ich ihn mit dem Packraft überquere. Laut den Aufzeichnungen von Roman Dial soll es hier gute Karibuwechsel geben, denen er damals gefolgt ist. Da davon aber nichts zu sehen ist, beschließe ich, eine direkte Route über die weite Ebene zum Killik Fluss zu nehmen. Es nieselt jetzt wieder und als der Regen stärker wird, baue ich mein Zelt auf. Eine gute Entscheidung, da es dann ziemlich heftig bis zum Abend schüttet. Immerhin, kann ich so meine Wasservorräte auffüllen, indem ich mit meiner Faltschüssel, dass vom Außenzelt runter laufende Wasser auffange.
Ich nehme eine Abkürzung zwischen den Bergen
Mein Packraft kommt auf einem namenlosen Fluss zum Einsatz
Auch am nächsten Morgen erwartet mich ein bleigrauer Himmel und meistens regnet es, wenn auch nicht allzu stark. Schließlich erreiche ich den Killik und paddle über den etwa 60 Meter breiten Fluss, der hier nur einen Arm hat. Anschließend geht es zunächst durch Sümpfe und dann ausgedehnte Zwergbirkenbereiche, wo es wieder keine Spur der von Dial beschriebenen, ausgeprägten Karibuwege gibt. Da ich beim Bootsauf- und Abbau gemerkt habe, wie schnell ich ohne Bewegung auskühle, schlage ich für die Mittagspause mein Zelt auf. Ich laufe dann lange Zeit auf einen Taleinschnitt zu, und steige schließlich in felsige Hügel auf, wo ich mein Lager aufschlage. Von hier kann ich noch einmal in die weite Ebene des Killik sehen, aber auch in das steile, eingeschnittene Tal hinein. Ich bin gespannt, was mich dort morgen erwartet...
Der nächste nasse Tag
Über den Killik
Der Dunst hebt sich
Weite Ebene am Killik
Morgen geht es in das Tal hinein
Der nächste Morgen ist so kühl, dass zum ersten Mal seit langem keine Mücken vorm Zelt warten. Daher ziehe ich auch zum ersten Mal seit langem meine Handschuhe an. Es ist ziemlich dunstig, aber es zeigen sich schon Wolkenlücken. Ich denke der Tag könnte schön werden. Aber zunächst ist die Vegetation noch klitschnass und es dauert nicht lange, bis meine Hose wieder total durchgeweicht ist. Ich laufe oberhalb des Bachs, denke aber irgendwann, dass es besser ist auf die andere Seite zu wechseln, da dort auch der Track von Roman Dial verläuft. Aber als ich an den Bach gelange, ist mir klar, dass dieser viel zu wild und reißend ist, um ihn zu überqueren. Also steige ich mühsam wieder aus der Schlucht und laufe oben in den Zwergbirken weiter. Teilweise kann ich Wildwechseln folgen, die aber alle ziemlich überwachsen sind und daher nicht so hilfreich, wie ich gehofft hatte. Irgendwann habe ich den Eindruck, dass ich weiter unten einfacher weiterkomme und gehe deshalb zurück zum Fluss. Leider täuscht das, denn hier gehen Felswände bis zum Ufer hinab, daher muss ich bald sehr mühsam wieder aus der Schlucht klettern. Meistens ist sie dicht bewachsen, aber es gibt auch einige sehr steile Schotterabschnitte, die Konzentration erfordern. Diesmal klettere ich höher und weiter oben flacht das Terrain tatsächlich ab. Hier kann ich einfacher laufen, aber bald erstreckt sich die Schlucht eines Nebenbachs vor mir. Ich bin gespannt, ob ich sie bewältigen kann. Dann sehe ich auf der anderen Seite einen Wildwechsel nach oben führen und tatsächlich stellt die Schlucht überhaupt kein Problem dar. Gegen neun erscheinen die ersten Sonnenstrahlen und damit auch die Mücken. Irgendwann gehe ich wieder zurück zum Bach, den ich jetzt überqueren kann, an einer Stelle, wo er sich in mehrere Arme teilt. Einer der Arme ist ziemlich reißend, aber machbar. Am anderen Ufer angekommen, baue ich erst mal mein Zelt auf, um meine Sachen zu trocknen und mich ein wenig aufzuwärmen. Ich hoffe, dass wenn ich weitergehe, die Vegetation und mein Zeug, sowie mein Zelt viel trockener sein werden.
Tatsächlich ist nach einenhalb Stunden alles viel trockener, auch die Vegetation. Bald folge ich einem Nebental nach links, bis ich nach einiger Zeit merke, dass das falsch ist und ich einen Umweg gemacht habe. Jetzt lösen sich die Bergspitzen langsam aus dem Dunst und ich stelle fest, dass dort Neuschnee gefallen ist.
In dem Tal, dem ich dann weiter aufwärts folge, soll es laut Roman Dial unglaubliche Karibu Wechsel geben. Zwar sehe ich noch Andeutungen davon, aber das meiste ist ziemlich zugewachsen und die Wechsel wirken auch nicht so, als seien sie noch in Gebrauch. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, diesen Karibu Trails zu folgen, aber offensichtlich existieren sie nicht mehr. Wahrscheinlich wäre die Tour von Dial und co. 2006 heute nicht mehr machbar, weil die Täler einfach viel zu zugewachsen sind. 20 Jahre sind eine lange Zeit und in dieser Zeit hat der Klimawandel wahrscheinlich die Ausbreitung der Zwergbirken stark gefördert. Zumindest komme ich in diesem Tal besser voran, denn meistens gibt es Lücken zwischen dem Bewuchs. Da ich viel zu langsam bin und mir das Laufen auf der Route von Dial, meist in den breiten Tälern, oft nicht besonders gefällt, beschließe ich eine Planänderung: Ich zeichne in meiner Kartenapp mapout eine eigene Route zurück nach Anaktuvuk Pass ein, die so weit möglich die Täler meidet und über etliche Pässe führt. Davon verspreche ich mir das interessantere Wandern und auch einige Herausforderungen. Als ich aus dem Tal steige, lasse ich die Zwergbirken bald hinter mir und entdecke einen tollen Lagerplatz. Von dort unternehme ich dann noch einen kleinen Abendausflug und stelle fest, dass die Route für morgen vielversprechend aussieht.
Blick zurück ins Killik Tal
Der erste schöne Tag seit langem bricht an
Teilweise laufe ich in steilen Schotterhängen
Das Tal flacht ab
In den Bergen ist Neuschnee gefallen
Die Zwergweiden haben Samen gebildet
Trocknen meiner Sachen, nachdem ich meine Routenänderung beschlossen habe
Der nächste Tag bringt die bisher wohl schönste Etappe dieses Abschnitts: Der Morgen beginnt kühl, aber wolkenlos und klar. Über eine langsam ansteigende Hochebene steige ich in einfachem Terrain langsam auf. Zwar muss ich zweimal in Schluchten absteigen, was aber kein Hindernis darstellt. Nachdem ich einen Pass auf 1253 m Höhe überquert habe, geht es in ein schmales Bachtal, wo ich auf Wildwechseln gut vorankomme. Als ich an einen größeren Bach gelange, wasche ich einige Sachen und mich selber. Das ist aber ein kurzes Vergnügen, nicht nur weil das Wasser ziemlich kalt ist, sondern vor allem, weil die Mücken ihre Chance wittern...
Von hier steige ich zu einem Kamm auf, dabei geht es weiter oben durch Geröll, aber alles ist gut machbar. Von unten hatte der Grat sehr steil ausgesehen, aber die Rückseite ist relativ flach und lässt sich gut laufen. Ich gelange zu einem weiteren Pass auf 1453 m Höhe, von wo ich entfernt einen hohen Berg mit Gletscher ausmache. Wahrscheinlich ist das Mount Igigpak, der noch über 60 Kilometer entfernt ist. Ich könnte von hier direkt in ein Tal absteigen, dass zum Killik River führt, aber bei dem herrlichen Wetter bleibe ich lieber oben, so lange es möglich ist. Zunächst traversiere ich weiter im Hang gelange dann unterhalb eines Felsgipfels wieder auf den Kamm, der in Stufen langsam abfällt. Allerdings bietet mir der Bergrücken auf der anderen Seite eines Tals eine direktere Route zu meiner geplanten Überquerungsstelle des Killik, daher steige ich lange ziemlich steil in ein Bachtal ab. Eigentlich würde ich schon gerne lagern, da ich schon ziemlich geschafft bin, aber als ich wieder aufsteige, entpuppen sich alle möglichen Lagerplätze entweder als zu steil, steinig oder windausgesetzt, daher laufe ich noch ziemlich lange, bis ich eine geeignete Stelle auf einem Absatz über dem Killik entdecke. Später wird mein Zelt von heftigen Windböen geschüttelt, so dass ich froh bin, erst an diesem relativ geschützten Platz mein Lager aufgeschlagen zu haben.
Traumhaftes Terrain zum Wandern
Hinter dem Pass folge ich dem Kamm weiter
Der wohl schönste Wandertag auf dieser Etappe
Über dem weiten Tal des Killik
Als ich am nächsten Morgen beginne zu frühstücken, beginnt es zu regnen und schüttet dann heftig bis etwa 14 Uhr. Danach geht der Regen in Schnee über und ich muss immer wieder die weißen Massen von meinem Zelt entfernen, damit es nicht vielleicht irgendwann zusammenbricht. Erst gegen 18 Uhr hört es auf zu schneien, dafür ist es jetzt sehr kalt und friert schon. Brooks Range am 26. Juli...
Am nächsten Morgen ist es noch so kalt und ungemütlich, dass mir davor graust aufzubrechen. Es wird nicht lange dauern, bis ich den Killik River wieder überqueren muss, was eine Zeit dauern wird, so dass die Gefahr besteht, dass ich dabei ziemlich auskühle.
Als die Sonne dann gegen 7:30 Uhr aufs Zelt scheint, wird es bald etwas wärmer und ich breche auf. Glücklicherweise sind meine Schuhe gestern trocken geblieben, ansonsten wären sie jetzt wohl steif gefroren...
Allerdings dauert es nicht lange, bis ich mir in der Sumpfebene am Fluss wieder nasse Füße hole. Dafür sehe ich eine größere, ziemlich helle Eule, zunächst denke ich an eine Schneeeule, es ist aber wahrscheinlich eine Sumpfohreule.
Am Killik angekommen, blase ich mein Packraft auf und wate einige Schritte ins flache Wasser, wobei sich mein Rucksack löst, den ich offenbar nicht gut festgemacht hatte. Zunächst denke ich, dass ich das im Fluss richten kann, aber es hilft nichts, ich muss wieder an Land. Als ich dann endlich ablege, setze ich schon bald auf und kann nicht mehr weiter paddeln, da ein Nebenarm hier Kies aufgeschüttet hat. Also muss ich wieder aus dem Wasser und laufe die Kiesbank ein Stück aufwärts. Ich muss jetzt zwar nur noch einen Flussarm überqueren, der ist aber ziemlich flott in einer Außenkurve und das Steilufer bietet kaum einen guten Platz zum Anlanden. Da es hier keine bessere Möglichkeit gibt, bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder loszupaddeln. Tatsächlich treffe ich dann auch die einzige Stelle, wo ich nicht weiter geschwemmt werde, schaffe es aus dem Boot zu kommen, nehme den Rucksack ab und wuchte ihn die Uferböschung hoch und das Packraft hinterher. Geschafft!
Mittlerweile ist es richtig sonnig, aber noch kühl, so dass sich die Mücken in Grenzen halten. Weite oben liegt noch etwas Schnee, der aber auch relativ schnell wegtaut.
Ich steige relativ sanft hoch zu einem Pass und dann abwärts in ein breites Bachtal.
Dann beginnt der nächste, flache Anstieg.
Auf einem Hügel sehe ich etwas, das irgendwie nicht richtig hierher passt, aber es bewegt sich nicht und ich kann es nicht wirklich einordnen, also gehe ich weiter in die Richtung. Aber als ich über eine Geländekante komme und das komische Gebilde nur noch etwa 100 m entfernt ist, klopfe ich meine Wanderstöcke gegeneinander. Augenblicklich erheben sich drei Bären, eine Mutter mit zwei hellen, süßen Jungen. Sie bemerken mich sofort. Sogar die jungen Bären stellen sich auf die Hinterbeine, um besser sehen zu können. Nach einem Moment der Musterung ziehen die drei dann weiter, bleiben aber noch einige Male stehen, um in meine Richtung zu blicken. Ich kann sie sogar fotografieren und der Abstand ist so groß, dass ich nicht fürchte es könne ein Angriff erfolgen. Ein tolles Erlebnis!
Auch mein heutiger Lagerplatz auf einer halbwegs ebenen, trockenen Stelle bietet herrliche Aussichten vor allem in die Richtung, in die ich morgen weiter laufe.
Am Morgen nach dem Wintereinbruch ist der Schnee schon weitgehend wieder verschwunden
Ich setze zum zweiten Mal über den Killik
Abstieg in ein breites Bachtal
Weiträumige, sanfte Landschaft
Ich begegne einer Bärenmutter mit zwei Jungen
Die Bären verschwinden, blicken aber immer wieder zu mir zurück
Ein toller Wandertag!
Morgen geht es weiter in die Berge
Am nächsten Morgen ist es ziemlich warm, wenn auch leicht bewölkt. Durch offene Tundra mit einigen dunklen Blockhalden, unterbrochen von zwei Bachtälern geht es langsam abwärts. Aus einem Tal geht es dann hoch zu einem Pass auf 1425 m. Die Abstiegsroute in das nächste Tal sieht extrem steil aus, aber ich kann einem Wildwechsel in einer engen Rinne zwischen Felswänden folgen. Unten angekommen, will ich meine Mittagsrast halten. Während ich meinen Trailmix esse, blicke ich talabwärts und sehe einen Grizzly noch entfernt, aber langsam in meine Richtung laufen.
Um eine Begegnung zu vermeiden, packe ich rasch mein Essen ein und ziehe Socken und Schuhe wieder an, die ich bei längeren Pausen stets ausziehe, damit meine Füße etwas trocknen können. Eigentlich hatte ich vor, über den Pass am Talende zu steigen, der sieht aber ziemlich steil aus, und ich bin mir nicht sicher, ob der Abstieg machbar wäre, daher steige ich sofort aus dem Tal nach oben, bevor mich der Bär bemerkt hat. Schließlich kann ich meine weitere Route zu einem Pass überblicken. Dazwischen liegen allerdings zwei tiefe, eingeschnittene Schluchten. Ich bin gespannt, ob ich die bewältigen kann. Die Erste stellt kein Problem dar und bei der Zweiten habe ich Glück, dass ich einem Wildwechsel in sehr steilem Schotter abwärts folgen kann. Anschließend geht es zunächst weiter sehr steil aufwärts, da das Terrain aber bewachsen ist, ist das aber kein Problem. Als ich vom nächsten Pass auf 1670 Meter Höhe abwärts schaue, ist mir gleich klar, dass es jetzt schwierig wird: Ein extrem steiler Abstieg in ein schluchtartig eingeschnittenes Tal voller Blockfelder liegt vor mir. Zwischen den Felsen ist höchste Konzentration bei jedem Schritt notwendig, wenn ich mir hier nicht die Haxen brechen will. Spannend sind einige größere Wasserfallstufen. Ich bin mir keineswegs sicher, ob ich hier weiterkomme und halte es durchaus für möglich, dass ich umkehren muss, aber ich finde immer eine Route um die Stufen zu umgehen, wenn ich auch zweimal ein bisschen Klettern muss. Ich entdecke die Hörner eines Dallschafs und erschrecke, als ich direkt neben mir eine Bewegung wahrnehme. Dabei handelt es sich um ein Stachelschwein, dass seinen Körper halb unter einem Felsen versteckt hat. Diese Tiere leben eigentlich im Nadelwald und hier gibt es nur einige kümmerliche Weiden. Daher ist es mir ein Rätsel, was das Tier in diesem schwierigen Terrain sucht und wie es überhaupt hierher gelangt ist. Ein echter Entdecker!
Ich komme nur extrem langsam voran und bin erleichtert, als das Tal schließlich langsam abflacht und ich auf einem Absatz hoch über der Ebene, in die die Schlucht mündet, mein Lager aufschlagen kann. In 11 Stunden habe ich 13 Kilometer zurückgelegt, allerdings mit 1200 Höhenmetern Auf- und 1300 Höhenmetern Abstieg. Da ich die Entfernungen nur auf der Karte messe, sind es in der Realität sich viel mehr Kilometer. Heute war wieder ein toller, abenteuerlicher Wandertag. Jetzt, Ende Juli verfärben sich bereits die ersten Weidenblätter.
Die Bergtundra wird immer wieder von Tälern durchschnitten
Einige Male steige ich in Schluchten ab
Der Abstieg in dieses Tal ist extrem schwierig und langsam
Horn eines Dallschafs
Dieses Stachelschwein ist ein echter Explorer!
Lager am Ende der schwierigen Schlucht
Der nächste Tag wird regnerisch und grau, so dass ich nur relativ wenig laufe. Immerhin ist der Bach in dem Tal, den ich bald erreiche, nicht so groß wie befürchtet, so dass ich mein Packraft nicht benötige. Anschließend geht es über einen Pass auf 1422 m Höhe, wo ich nicht viel sehe, da die Berge in den Wolken hängen. Jetzt, Ende Juli sind die ersten Heidelbeeren bereits rot verfärbt. Da es gegen 17 Uhr schon wieder nach Regen aussieht, schlage ich mein Lager nach lediglich etwa fünf Stunden unterwegs wieder über einem Tal auf.
Die ersten Heidelbeeren sind verfärbt
Die Nacht wird ziemlich kühl und am nächsten Morgen hat es stellenweise gefroren. Zwar liegt noch Nebel über dem Tal und die Berge hängen in Wolken, aber es scheint, als könne die Sonne heute erscheinen. Ich folge dem Tal weiter aufwärts und passiere zwei Seen, die nicht in der Karte eingezeichnet sind. Über einem hängt ein Nebelbogen, sehr fotogen! Dieser wird durch die Reflexion der Sonnenstrahlen an den Wassertropfen hervorgerufen. Ich freue mich, als es aufklart und mache Pause am Seeufer, aber schon bald verschwindet die Sonne wieder hinter den Bergen. Schließlich steige ich ziemlich sanft zu einem Pass auf 1200 Meter Höhe auf. Danach verliere ich zunächst kaum an Höhe, als es in ein sehr enges Tal geht, in dem zwei Seen liegen. Einmal muss ich hier ein Stück über die Felsblöcke balancieren. Erstaunlicherweise versiegt der Bach der hier beginnt bald wieder und kommt erst nach einiger Zeit des unterirdischen Fließens wieder an die Oberfläche. Ich überquere dann heute noch zwei weitere flache Pässe und bin erstaunt, wieviele Weiden an den Hängen wachsen. Glücklicherweise gibt es dazwischen meist offene Durchgänge, so dass ich mich nur selten durch die Büsche zwängen muss. Da es heute ziemlich kühl ist, sind nur wenig Mücken vorhanden, kein Vergleich mit der Situation noch vor einer Woche!
Als es abends schön und klar wird, kann ich entfernt die schroffen Granitspitzen der Arrigetch Peaks aufragen sehen.
Leider ist der Nebel bald wieder zurück
Eindrucksvoller Nebelbogen
Ich mache Pause im Sonnenschein am Seeufer
Die Berge hier sind ziemlich schroff
Abstieg in ein enges, felsiges Tal
Die ersten Zwergbirkenblätter sind verfärbt
An den Hängen wachsen stellenweise viele Weiden
Die Krähenbeeren schmecken nicht besonders
Abends kann ich bis zu den Arrigetch Peaks blicken
Oft ist es gar nicht so einfach, einen halbwegs ebenen, nicht zu stark bewachsenen Lagerplatz zu finden
Am nächsten Morgen erwartet mich richtiges Herbstwetter: Mild, dunstig, windstill und grau. Zunächst geht es durch relativ dicht mit Zwergbirken bewachsene Hügel. Es gibt hier sogar einige einzelne Fichten, als Vorposten des richtigen Waldes, der mich im nächsten, breiten Tal erwartet. Dort fliegt eine Eule vor mir auf, und lässt sich dann einige Meter weiter in einem Baum nieder. Bei ihr handelt es sich um eine Sperbereule, die ich auch aus Nordeuropa kenne. Selbst
als ich fast direkt unter ihr vorbei laufe, lässt sie sich von mir nicht stören.
Der Bach hier ist zu tief und schnell für meinen Geschmack, aber oberhalb der Stelle, wo ein kräftiger Nebenbach einmündet, lässt er sich ohne Probleme überqueren.
Ein langer, steiler Aufstieg führt mich aus dem Tal zu einem Berggrat auf 1300 Meter und dann weiter aufwärts zu einem Felsgipfel. Obwohl es immer noch bedeckt ist, sind die meisten Berge jetzt aus den Wolken gekommen und die Aussicht ist ziemlich schön.
Ich erreiche einen Pass und steige dann ziemlich steil im Schotter ab. Während ich zunächst nicht lagern will, da es kein Wasser gibt, wird das Terrain später ziemlich steil, so dass ich erst um 18.30 Uhr mein Zelt direkt an einem Bach aufschlage. In fast zwölfeinhalb Stunden habe ich etwa 15 Kilometer mit 1100 Höhenmeter Auf- und 1200 Höhenmetern Abstieg zurückgelegt.
Ein feuchter, herbstlicher Morgen
Zu meiner Überraschung gelange ich in richtigen Fichtenwald
Die Sperbereule beachtet mich nicht
Nachmittags kommen die Berggipfel aus den Wolken
Es dauert lange, bis ich in dem Tal einen Zeltplatz finde
Am nächsten Morgen steige ich weiter im Tal ab, das sich bald zu einer Schlucht verengt, die ziemlich dicht bewachsen ist. Der Bach ist ziemlich schön, mit kleinen Wasserfallstufen und dunklen dicht bewachsenen Felsen, von denen Wasser tropft. Weiter unten gibt es einen richtigen Erlenwaldgürtel, wo der Boden mit einer geschlossenen Laubschicht bedeckt ist. Mit so einem Waldfeeling hatte ich hier gar nicht gerechnet. Obwohl die Schlucht sehr steil abfällt, gelange ich gut nach unten, an einen etwa 10 Meter breiten Bach mit rotbrauner Farbe. Zunächst vermute ich, dass es weiter oberhalb stark geregnet hat, und der Bach daher von Sediment getrübt ist, aber später sehe ich noch mehr rote Bäche in dieser Gegend und erfahre, dass diese eine Folge des Klimawandels sind: Durch das Auftauen des Permafrosts gelangen Boden und Gesteine in Kontakt mit Sauerstoff, wodurch vor allem Eisen oxidiert wird, daher die rote Farbe. Außerdem werden Schwermetalle freigesetzt, weshalb solche Bäche teilweise regelrecht vergiftet sind, und das meiste Leben abgetötet. Interessanterweise sehe ich manchmal rote und klare Bäche in unmittelbarer Nachbarschaft.
Da ich nicht ausmachen kann, wie tief der Bach ist, bringe ich mal wieder mein Boot zum Einsatz, um auf die andere Seite zu gelangen.
Anschließend steige ich lange, zunächst in dichter Vegetation, wieder auf. Der Pass den ich eigentlich überqueren wollte, erscheint mir zu steil, was ich gestern schon von oben ausgemacht hatte. Also weiche ich nach links zu einem Bergkamm aus, wo ich unterhalb recht gut vorwärts komme. Schließlich gelange ich nach oben, steige ein Stück ab, bevor es auf den nächsten Grat geht. Von dort gelange ich über einen kurzen, steilen Abstieg in flache, offene Tundra. Eine tolle Landschaft, allerdings ist es heute durchgehend bedeckt und die Berge stecken in den Wolken. Es gibt hier Spuren von Dallschafen, aber ich bekomme außer Zieseln keine größeren Tiere zu Gesicht. Dann gelange ich auf einen Pass in 1489 Meter Höhe, von wo ich lange relativ flach auf einem Bergrücken absteigen, unter mir steile, tiefe Täler. Das letzte Stück der Abstiegsroute ist sehr steil, aber ich gelange in einer Rinne problemlos an den klaren Bach, wo ich mein Lager aufschlage. Dummerweise ist heute Morgen in der Schlucht offenbar meine Wasserflasche aus der Seitentasche meines Rucksacks gefallen, daher muss ich ab jetzt immer in Bachnähe lagern, um mich für die Abende mit Wasser versorgen zu können. Da es relativ mild ist, kann ich den Zelteingang nachts offen lassen, so dass es sich anfühlt als wenn ich direkt unter dem Himmel schlafen würde.
Ich steige in einer hübschen Schlucht ab
Viele Bäche sind hier durch das Auftauen des Permafrosts rot gefärbt
Die relativ flachen Berge fallen steil in die Täler ab
Da ich meine Wasserflasche verloren habe, lagere ich jetzt immer in Bachnähe
Da es morgens regnet, breche ich etwas später, um 6:40 Uhr auf. Bald gelange ich an einen recht großen, rot gefärbten Bach, dem ich längere Zeit aufwärts folge. Im Schotterbett komme ich gut voran, muss jedoch immer wieder die Seite wechseln und daher den Bach überqueren, weshalb meine Füße bald ziemlich kalt sind. Schließlich verlasse ich das Gewässer und beginne einen langen, steilen, teilweise felsigen Aufstieg zu einem Kamm. Oben flacht das Terrain ab und ich erreiche einen Pass auf etwa 1400 Meter Höhe. Ich steige dann allerdings nicht ins Tal ab, sondern verliere nur wenig an Höhe bis es wieder aufwärts zu einem etwa gleich hohen Pass geht. Ab dort folge ich etwa zwei Kilometer weit dem ziemlich breiten Kamm, von dem ich herrliche Aussichten in die Bergwelt erhalte. Allerdings weht ein sehr scharfer Wind, weshalb ich Handschuhe und fast alle meine Sachen anziehe. Schließlich steige ich dann in ein Tal ab, wo auf 1100 Meter Höhe die Weiden teilweise recht dicht wachsen. Als ich hier mein Lager aufschlage, kann ich noch einige Zeit draußen sitzen, da kaum Mücken in der Luft sind.
Die Bärentatze hat sich in den Schlamm gezeichnet
Ich wandere den rot-braun gefärbten Bach aufwärts
Aus dem Tal wandere ich hoch zu einem Pass
Im Schotter lässt es sich gut laufen
Zwei Kilometer weit folge ich einem breiten Kamm
Mückenfreies Lager
Am Morgen nieselt es und es ist sehr nass, daher bleibe ich zunächst im Zelt. Als ich dann um 9 aufbreche, laufe ich weniger als eine Stunde, als es stärker regnet und ich daher meine Nylonunterkunft wieder aufbaue. Erst am Nachmittag, als es deutlich wärmer ist, und sich der Nebel in die höheren Lagen verzogen hat, breche ich wieder auf und folge dem Bach auf der Talschulter weiter abwärts. Als dieser in einer kleinen Schlucht verschwindet, schlage ich dort mein Lager wieder auf. Heute habe ich schlappe 3 Kilometer zurückgelegt. Obwohl ich heute ziemlich viel Podcasts gehört habe, ist erst jetzt, nach 20 Tagen unterwegs meine erste 20.000 mah Powerbank erschöpft.
Ich folge dem Tal abwärts
Feuerrote Pflanzen am Bach
Nach nur drei Kilometern schlage ich mein Lager auf
Der nächste Morgen ist grau und feucht, dennoch breche ich schon früh auf. Ich folge ein Stück dem Tal und steige dann relativ steil die Uferböschung hoch, wonach das Terrain abflacht und ich durch die Tundra zu einem Kamm aufsteige. Anschließend geht es abwärts zu einem relativ breiten Bachm den ich aber problemlos durchwate. Danach geht es wieder aufwärts in gut zu laufendem Gelände zu einem Pass auf 1200 Meter Höhe. Es geht jetzt ein unangenehmer Sprühregen nieder und es ist ziemlich neblig, daher schlage ich gegen 11 Uhr mein Zelt auf um mich aufzuwärmen und auf besseres Wetter zu warten. Gegen 13 Uhr hört der Regen auf, und der Nebel ist höher nach oben gestiegen, daher breche ich wieder auf. Ich gelange zu einem weiteren, flachen Pass von dem ich aber nicht absteige, sondern folge einer Hügelkette mit einigem auf- und ab weiter. Es gibt hier einige Wildwechsel und ich finde Abwurfstangen von Karibus. Es ist weiterhin überwiegend grau, aber manchmal erscheint die Sonne und zaubert sogar einen doppelten Regenbogen auf den gegenüberliegenden Hang. Ich erreiche ein Bachtal und quere zu einem anderen, wo ich feststelle, dass ich von meiner Route abgekommen bin, was aber keinen großen Umweg bedeutet. Da ich wegen meiner verlorenen Wasserflasche in Gewässernähe mein Lager aufschlagen muss, baue ich hier mein Zelt auf und kann noch draußen sitzen, das es hier nur wenige Mücken gibt. In der Nacht regnet es dann wieder häufig.
Ein feuchter Morgen
Auf den Bergkämmen komme ich gut voran
Immer wieder entdecke ich Abwurfstangen von Karibus
Die Sonne zaubert einen Regenbogen auf den Hang
Hier sitze ich noch eine Zeit lang draußen
Auch am Morgen regnet es noch kurz, aber ich breche kurz nach 6 wieder auf und steige relativ steil hoch zu einem Kamm auf 1000 Meter Höhe. Unterwegs sehe ich eine Elchkuh, die mich längere Zeit mustert, und als sie dann abtrollt, immer wieder stehen bleibt um zum mir zurückzuschauen.
Der Kamm stellt sich als zu bergig da, daher steige ich ins nächste Tal ab, dem ich weiter folge. Das ist allerdings ein nasses und unangenehmes Vergnügen in teilweise sehr dichter Vegetation. So macht das Wandern keinen Spaß!
Schließlich überquere ich den breiten, schnellen Bach, was an der richtigen Stelle aber problemlos funktioniert. Hier wachsen auch einige Balsampappeln.
Aus dem Tal steige ich auf und folge dann der tief eingeschnittenen Schlucht des Hunt Fork John River. Während ich im offenen Terrain hier recht gut vorankomme, aber als ich in den Wald gelange, habe ich ziemlich üble, dicht bewachsene Abschnitte bergab zu bewältigen. Als ich dann auf ein großes Moor gelange, komme ich wieder einfacher voran, während eine Schnepfe längere Zeit um mich herum fliegt.
Beim Abstieg in das Tal des Hunt Fork muss ich mich dann zum Teil wieder durch nasse Weiden quälen. Der Fluss ist 20-30 Meter breit und fließt ziemlich schnell, daher ist klar, dass hier mal wieder mein Packraft zum Einsatz kommen muss. Die Überfahrt gelingt mit einer Punktlandung und dann laufe ich durch eine weite, teilweise mit Weiden bewachsene Flusslandschaft, an deren Rand ich schließlich mein Camp aufschlage.
Später Abends wird es dann richtig sonnig und schön. Sollte jetzt doch endlich wieder besseres Wetter kommen?
Es ist krass wie bereits jetzt, Anfang August, die Gelb- und Brauntöne des Herbstes die Landschaft dominieren.
Kurzzeitig scheint sich das Wetter zu bessern
Farbenprächtiges Torfmoos
Das Terrain ist teilweise mit dichter, nasser Vegetation bewachsen
Immer wieder kann ich mich an Blaubeeren laben
Kiesige Überschwemmungsebene am Hunt Fork
Am Hunt Fork des John River kommt mal wieder mein Packraft zum Einsatz
Abends wird es schön
Am nächsten Morgen folge ich zunächst ein Stück dem kiesigen Ufer, biege dann aber bald in den Fichtenwald, mit ziemlich verschlungenem Erlenunterwuchs ab. Hier komme ich nur sehr langsam voran, und ich bin sehr froh, dass ich nicht allzu lange in diesem Baumlabyrinth umherirren muss. Bald geht es über weite Moore mit verstreuten Fichtengruppen. Hier kann ich mich an orange-gelben Beeren laben, die den Moltebeeren Skandinaviens entsprechen. Schließlich erreiche ich den oberen Rand einer tiefen Schlucht, dem ich längere Zeit folge. Teilweise gibt es hier Wildwechsel, die aber nicht durchgehend vorhanden sind. An einigen Stellen wachsen hier Johannisbeeren, die ich mir natürlich nicht entgehen lasse, sowie Heckenrosen, die auch Früchte tragen,
Schließlich verschwindet der Fichtenwald wieder und ich gelange hinter der Schlucht an den Bach, dem ich dann lange folge. Teilweise kann ich hier auf kiesigen Flächen gut laufen. Einmal bricht vor mir etwas großes, braunes durch den Weidengürtel, kurz darauf höre ich es Platschen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Elch, der dann durch den Bach geflüchtet ist.
Später laufe ich dann meist durch nasse, aber offene Moorfllächen. Wie immer taxiere ich die ganze Zeit das Gelände: Wenig bewachsene Flächen sind meist einfacher, als dicht bewachsenes Terrain, trockene Bereiche sind mir lieber als nasse. Wenn’s geht, vermeide ich überflüssige Steigungen und versuche einer möglichst direkten Linie zu folgen. Manchmal überlege ich kurz, welches wohl die beste Route ist, aber meistens liege ich mit meiner Intuition richtig. Von weitem kann man hier in den seltensten Fällen wirklich ausmachen, wie leicht oder schwer das Terrain ist.
Später überquere ich einige kleinere Bäche, die stets von einem dichten Weiden- und Erlengürtel eingefasst sind. Zum ersten Mal seit langem ist es schön und warm, weshalb ich in T-Shirt und Windjacke laufen kann.
Nach 12 Stunden unterwegs und 19 zurückgelegten Kilometern schlage ich schließlich mein Zelt auf einer trockenen Fläche in Bachnähe auf. Später ballen sich Wolken zusammen und in der Nacht regnet es immer wieder kräftig.
Der erste schöne Tag seit langem
Leckere Früchte, die den skandinavischen Moltebeeren ähneln
Auch die Johannisbeeren lasse ich mir schmecken
Wilde Rosen mit Früchten
Die Vorposten des Fichenwalds
Teilweise kann ich auf den Kiesbänken des Bachs laufen
Auf den nassen Moorflächen komme ich gut voran
Ich habe ein trockenes Plätzchen gefunden
Als ich am nächsten Morgen um 6 Uhr aufbreche, ist es düster und ungemütlich. Das Terrrain ist ziemlich sumpfig und immer wieder gibt es nasse Buschabschnitte, die zu durchqueren kein besonderes Vergnügen ist. Zu allem Überfluss regnet es auch manchmal, wenn auch nicht allzu stark...
Irgendwann erreiche ich die Mündung in den John River, dem ich dann weiter aufwärts folge. Ab und zu zeigt sich die Sonne und zaubert einen wunderschönen Regenbogen hervor. Oberhalb des Flusses gibt es teilweise auch trockene Abschnitte, wo ich recht gut voran komme. Schließlich beginnt es heftig zu regnen, so dass ich irgendwann mein Zelt aufbaue, da ich trotz Regenjacke schon teilweise durchnässt bin.
Als ich um 12 wieder aufbreche, hat der Wind mein Zelt bereits getrocknet, und auch meine nassen Sachen verlieren schnell die Feuchtigkeit wieder. Nachdem der John River, sich in einer felsigen Schlucht verengt hat, mündet der Kollutarak Creek ein, hier ein etwa 30 Meter breiter Fluss. Zunächst hoffe ich, dass ich eine Stelle findet, wo er sich in mehrere Arme verzweigt, blase dann aber mal wieder mein Packraft auf. Die Überfahrt klappt gut, allerdings spült eine Welle Wasser in mein offenes Boot, so dass ich einen nasssen Hintern bekomme.
Auf der anderen Bachseite folge ich dann trockenen Hügelketten weiter.
Plötzlich sehe ich entfernt unter mir etwas sehr Helles, ein Wolf! Er hat mich noch nicht bemerkt, so dass ich ihn eine Zeit lang beobachten kann. Meistens ist er am arbeiten, wahrscheinlich gräbt er einen Zieselbau aus. Manchmal setzt er sich aber auch auf die Hinterläufe. Ich denke, das es schön wäre, näher an ihn heranzukommen, um ihn vielleicht sogar zu fotografieren, aber kaum habe ich mich dazu aufgemacht, bemerkt er mich auch schon und sucht sofort das Weite. Hier, nicht so weit entfernt von Anaktuvuk Pass, kennen die Wölfe wahrscheinlich die Menschen und wissen, dass es besser ist, schnell vor ihnen Reissaus zunehmen. Wenig später sehe ich den Wolf noch mal, wie er lange durch die grünen Hügel läuft, ein toller Anblick !
Schließlich schlage ich mein Lager an einem See auf, wo zwei dunkle Taucher schwimmen.
Zunächst sieht der Morgen gar nicht schlecht aus
Auch so geschützt sickert der Regen irgendwann durch...
Faszinierender Doppelregenbogen
Wunderschöne Lichtstimmungen
Ich habe mein Zelt aufgebaut um mich vor dem Regen zu schützen
Am nächsten Morgen ist es bedeckt und kühl, aber trocken. Eine ganze Zeit lang folge ich einer Hügelkette über dem John River, an einigen kleinen Seen vorbei. Eine sehr schöne Route!
Schließlich gelange ich dann auf die Fahrspur, die ich schon vom ersten Tag dieser Etappe kenne. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie nass es hier war, aber ich laufe wirklich oft durch Wasser. Entfernt sehe ich vier Leute und ein Zelt, vielleicht Angler, die dort ihr Lager aufgeschlagen haben. Bereits um 13.30 Uhr erreiche ich dann Anaktuvuk Pass.
Als ich mit dem Türcode in die Unterkunft komme, ist dort ein älterer weißer Mann, Scott, der mir ein Zimmer zuweist. Er lässt nicht mit sich handeln und ich muss wieder 250 $ bezahlen! Scott ist bereits seit 1979 hier und erzählt, dass damals viele der Nunamiut noch in Zelten oder Torfhäusern gewohnt haben. Erst 1982 hat die Regierung Häuser für die Inland Eskimos gebaut. Anaktuvuk Pass gehört zu einem Zusammenschluss von zehn indigenen Dörfern, die an den Öleinnahmen der Prudhoe Bay beteiligt sind. Aus den daraus erhobenen Steuern wird die Infrastruktur bezahlt. So hat Anaktuvuk Pass eine eigene Stromversorgung. Die meisten Leute hier arbeiten in irgendeiner Form für diese Infrastruktur. So schließt sich der Kreis. Allerdings spielt die Jagd auch immer noch eine große Rolle. Mit dem Nationalpark Gates of the Arctic, gibt es offenbar seit langem einen Konflikt, in dem es wohl darum geht, dass die Nunamiut nicht mit ihren ATV’s überall hinfahren dürfen. In letzter Zeit scheint sich das Blatt aber durch Gerichtsverfahren zu deren Gunsten zu wenden. Ich hatte von Matt gehört, dass die Dallschafe stark zurückgegangen seien, das bestätigt Scott aber nicht. Er erzählt allerdings, dass die große Karibu Herde, die einst 450.000 Individuen umfasste, zur Zeit auf 80.000 Tiere zurückgegangen sei. Solche Populationsschwankungen würden aber immer mal wieder vorkommen. Er meint, die jetzige, relativ kleine Herde, hält sich dann länger in der nördlichen Tundra auf, weil sie dort genügend Nahrung fände. Wenn die Herde größer wäre, würde sie sich früher im Jahr über die Brooks Range verteilen. Das ist vielleicht der Grund, warum ich bisher erst drei Karibus gesehen habe. Wann genau sie durch Anaktuvuk Pass ziehen, kann er nicht sagen. Er meint, die Zeit dafür wäre eigentlich schon August/ September. Nachdem ich mein Zimmer bezogen habe, gehe ich im Dorfladen für meine nächste Etappe Essen für zehn Tage einkaufen. Während die meisten Nunamiut eher schüchtern wirken, spricht mich eine ältere Frau an, und fragt, was ich hier mache.
Später rasiere ich mich, dusche und wasche Wäsche. Ansonsten telefoniere ich mit Anke und relaxe.
Ein schöner, aber frischer Morgen beginnt
Am John River
Manchmal sehe ich große Pilze
Ich folge einer Hügelkette mit einigen Seen
Zurück auf der Fahrspur
Die Küche der Unterkunft in Anaktuvuk Pass
